@Roelk: Hoeveel inbouw diepte en wat voor budget heb je tot je beschikking?

9 jaar PA ervaring en Mc Crypt... ok

Dan wens ik je bij deze heel veel suc6 en plezier met je project.

Ik ben nieuwsgierig wat je er van maakt dus maak iig veel foto's voor hier 

Vergeet die wattages, die brengen je namelijk helemaal nergens. Vooral niet de wattages die worden opgegeven bij de kwaliteitsklasse waarin je nu spullen aan het kopen bent. Goede audio wordt namelijk niet verkocht op basis van hoeveel watt's of whatever. De beste versterkers die ik ooit heb gehoord kwamen niet boven de 2 Watt uit!

Luister naar het advies wat je hier al 2x is gegeven. Goede composet + goede 10" subwoofer in goede behuizing, evt DSP processor. Dat zorgt voor heel wat meer plezier en vooral heel wat minder frustratie dan proberen 20kw te halen wat totaal niet haalbaar is. Zelfs niet een fractie daarvan als je kijkt met wat voor componenten je begint.


Even een kort rekensommetje: 17.500 Watt (zoals je in je topic titel aangeeft).

Stel je gebruikt alleen class-D versterkers van uitmuntende kwaliteit met een efficiëntie van 90%.
Om dan je 17500 Watt output te krijgen heb je (17500/0.90) theoretisch gezien zonder verliezen van power-compression in je kabels door stijgende temperaturen etc. 19.444 Watt aan input vermogen nodig.

Op een 12 Volt systeem (we gaan even van een optimistische 14 volt uit) heb je een amperage nodig van (19444/14) = 1.388 Ampere?!

Hoe denk je dit te gaan halen met een megane? Ga je een kleine kernreactor inbouwen?
Heb je er wel eens bij stilgestaan dan de dynamo max 70 Ampere levert?
Weet je dat de platen in de gemiddelde accu zo rond de 200 Ampere krom trekken en je daarna je accu sloopt?
Hoeveel voedingskabels en met welke diameter heb je wel niet nodig om zoveel vermogen te kunnen laten doorstromen?
Hoe denk je zoveel vermogen te gaan koelen?! De andere 10% van de efficiëntie uit het rekensommetje is namelijk warmte. Oftewel je krijgt een 1944 Watt straalkacheltje achter in je auto in de vorm van versterkers.

Bedenk daarbij ook dat de meeste subwoofers in discotheken een actief vermogen leveren tussen de 800 en 1200 watt. Als deze subwoofers zo'n grote ruimte goed kunnen voorzien van bass, waarom denk jij van 20x zoveel nodig te hebben in zo'n kleine ruimte als een Megane?!


Dit alles komt misschien wat bot over maar ik probeer je alleen een beetje wakker te schudden. Het is dus niet bedoeld om je onderuit te halen maar ik probeer je net als de anderen hier op het forum te helpen.
In audio geldt over het algemeen: 'meer zorgt vooral voor meer problemen'.

Muziek signaal is wisselspanning (AC) met een niet zo hoge waarde (rond 20Volt bij max volume).

Wat je beste kunt doen om de kabels uit te sluiten is even je radio naar voren halen en dan de stekker daaruit trekken. Dan de twee draadjes aan de kant van de luidspreker doorverbinden. Nu je volt meter op ohm zetten en dan de pinnen in de stekker die uit je radio kwam doormeten. Hier dient een hele kleine waarde uit te komen. Is dit niet het geval dan zit je inderdaad met een kabelbreuk.

Grote kans dat je versterker in protect-mode schiet wanneer je vermogen van je versterker gaat vragen.

Er is ook een kans dat er niets gebeurt omdat de impendantie een verloop is met een gemiddelde waarde van 4 ohm bij een zogenaamde 4ohm subwoofer. In dit verloop kom je echter ook frequenties tegen waar de impendantie onder 4 ohm zakt, soms zelfs onder 2 ohm. Die 4ohm op je versterker is daarom ook meer een richtlijn dan een regel.

Ik zou zeggen sluit hem gewoon aan en kijk wat er gebeurd... kapot gaan zal je versterker niet. Doet ie dat toch, dan was ie het toch al niet waard 

Kastje zijn waarschijnlijk gewoon de scheidingsfilters.
Kun je plaatsen waar je wilt, bijvoorbeeld achter het midden console. Hier is meestal ruimte zat. Eventueel het kabeltje verlengen mocht deze te kort zijn.

Als die 6-kanaals versterker voor 2Ohm per kanaal stabiel genoeg is wel.

Wel een rare waarde voor normale speakers die 2 Ohm, hoe kom je daar eigenlijk aan?
Meestal probeert men de subwoofer juist een lagere weerstand te geven omdat deze minder efficiënt zijn.

Het probleem met bijna alle cabrio's en ook bij veel sedans is dat de kofferbak een geheel afgesloten ruimte is. Wanneer je hier een gesloten behuizing of een BR-behuizing in zet die met een mooi berekeningsprogramma'tje is berekend niet doet wat je denkt dat ie doet. Dit komt doordat al die programma's er vanuit gaan dat de omgeving waarin de subwoofer speelt oneindig groot is (in ieder geval veeeeeel groter dan de gesloten kofferbak). Gevolg hiervan is dat de subwoofer vanuit de kofferbak veeeel meer tegendruk krijgt dan dat er gesimuleert is waardoor het gehele plaatje totaal niet meer klopt.

Omdat bij een 4e orde bandpass de subwoofer zelf al in 2 aan elkaar gekoppelde behuizing speelt telt alleen de tegendruk bij de bass-reflex poort en de koppeling naar je cabine nog wanneer je de bass-reflex poort door je ski-luik laat spelen. Afhankelijk van de beschikbare ruimte onder het verlaagde deel van je kofferbak kies ik meestal met mijn klanten een goede subwoofer combi uit (meestal 2x 10"). De afmetingen van de behuizing en eventuele poorten hangen dan af van de gebruikte subwoofers, geluids wensen van de klant en van de auto. Afhankelijk van de wensen van de klant wordt dan de auto akoestisch ingemeten en elke subwoofer unit op parameters doorgemeten (hier zit vaak nog redelijk wat verschil in). Bij wedstrijd auto's of veeleisende klanten wordt daarna ook nog de gehele installatie akoestisch en op impendantie (elektrish) wordt na gemeten en eventueel gecorrigeerd. Ook kunnen eventueel resonanties in de behuizingen kunnen worden opgemeten voor de echte puristen. Het hangt dus helemaal van je eigen wensen af hoever je uiteindelijk gaat.

Dus op je vraag met hoe groot moet de behuizing zijn en of er een 'gat' met buis in moet kan ik niet zomaar beantwoorden.

@sjerrie: Mac Audio, wat kan ik erover zeggen... zelf gebruik ik het vooral als low-budget product en raad het ook meestal niet aan wanneer mijn klanten wat meer eisen stellen dan alleen wat gedreun. Gekeken naar prijs/kwaliteit vind ik zelf de Earthquake DBXi subwoofers zeer goed. Voor die prijs ben ik nog geen subwoofer tegen gekomen die daar tegenop kan.

Voordat je begint met allerlei spullen aan te schaffen en wat plankjes aan elkaar gaat lijmen moet je eerst jezelf afvragen wat je wilt bereiken met je audio installatie.

Wanneer je dit voor jezelf hebt besloten kunnen we je eigenlijk pas echt verder helpen.
Een ding kan ik je wel alvast meegeven... als de looks niet je hoogste prioriteit is kun je met een cabrio het beste gaan denken aan een 4e orde band-pass behuizing en daarop je subwoofer uitzoeken.

Alles kun je aansluiten op een versterker. Wel zou ik er een beetje voorzichtig mee zijn met het voeren van vermogen en redelijk hoog filteren.

Zijn sowieso al erg oude beestjes, dit is serie 2 en ze zitten nu op serie 6.
Daarnaast staat er 100Watt peak op waar dit bij serie 6 170Watt peak is en maar 30 Watt RMS.
Schat die oude beestjes daarom op zo'n 25 Watt RMS thermisch, qua XMax zul je misschien zelfs al eerder aan de limiet zitten.

Dus gewoon proberen als je ze op je versterker wilt aansluiten en dan goed luisteren tijdens het afstellen...

Kleuren kan ik je niet mee helpen (normaal zwart (-) en rood (+)) maar hoe het in de standaard bedrading van een megane-2 is durf ik niet te zeggen.

Wat betreft +/- kun je het beste gewoon 1 speaker per keer op het gehoor doen. Dit hangt namelijk deels af van de onderlinge afstand tussen je voor en achter speakers.

Na een aantal PECO uitlaten te hebben meegemaakt heb ik er wat gemengde gevoelens bij. De BB2 vond ik nooit echt bijzonder in tegenstelling tot de BB4. Dit vond ik een zeer mooie uitlaat om te zien en zeker ook om te horen!

Grootste nadeel van alle PECO's was de gevoeligheid voor roest. Ze roesten allemaal makkelijk bij de aansluiting van de voorpijp naar de pot. Dus mocht je een PECO kopen dan zou ik deze zelf voorzien van een extra laagje bescherming.

Persoonlijk zou ik voor een volledige RVS uitlaat gaan. Bij het vervangen van de gehele uitlaat lijn doen de prijzen niet eens zoveel voor elkaar onder. RVS ziet er super uit, geeft een mooier geluid dan staal en er zit meestal levenslange garantie op!

Wat is je budget als je echt wilt knallen?

Versterker model is op zich weinig mis mee.

Verder gewoon eventjes gaan kijken en vragen of je hem mag testen. Dan aansluiten op een simpel mid-speakertje (of coaxje) zonder geluidsbron. Even controleren of versterker en de speaker stil zijn. Als dit niet zo is dan staat er een van de elco's van de voeding op scherp. Als ie wel netjes stil is kun je een geluidsbron aansluiten (kan van alles zijn, ipod, cd-speler, head-unit) en weer even kijken of de versterker netjes stil blijft. Als dat zo is dan kun je muziekje starten waarna je een beetje aan alle kabeltjes beweegt om te kijken of deze nog goed vast zitten. Vaak zitten vooral de cinch aansluitingen van de line-in los waardoor het geluid soms wegvalt in bochten etc. Dus gewoon stekkertje beetje heen en weer pielen en luisteren of de versterker goed blijft spelen. Als laatste kan je nog aan de gain en overige regelknoppen draaien om te kijken of deze kraken. Is dit allemaal OK dan zou je hem nog op een subwoofer kunnen aansluiten en de versterker een tijdje op hoog vermogen laten spelen om te kijken of de koeling nog goed is.

Suc6 ermee 

Een paar gain regelaars en wat x-over frequenties + stijlheid instellen is namelijk niet echt spannend.
Wanneer er iemand langskomt die ook zijn hele geluid spectrum zo glad mogelijk wilt hebben en zijn fase verloop minimaal dan wordt het een heel ander verhaal.

Dus wat versta jij dan onder duur?