Bij mij zat er al een Parrot carkit in de auto toen ik hem kocht (mki9100, dus zonder aansluitmogelijkheden voor mp3). Ik heb er de Yatour ingezet. Dat werkt, zij het met beperkingen. Kan ik mee leven, voor die 64 euro (op Ebay.de, inclusief 2 sleutels voor het loshalen van de radio).
De autoradio ziet die audio connection box als een CD-wisselaar met 6 CD's. Je kan dus 1 'cd' kiezen, maar submappen worden niet herkend. Je kan wel 99 bestanden per 'cd' maken. Moet je flink doorklikken als je naar liedje nummer 56 wil....
Bestandsnamen kunnen niet worden weergegeven, het enige dat je te zien krijgt in het display op het dashboard is bijvoorbeeld 56³ (bestand 56 van CD nummer 3).
De Yatour heeft een SD cardslot, een USB aansluiting en een minijack aansluiting. Wat er gebeurt als je meer dan 1 van deze mogelijkheden tegelijk probeert, weet ik niet. En of je met de USB aansluiting kunt opladen heb ik ook niet geprobeerd.

Als je het echt heel fancy wil hebben, kan je de bestaande radio vervangen voor een systeem dat speciaal voor de Renault Megane II is gemaakt, met navigatie met touchscreen, carkit en externe afspeelmogelijkheden. Is alleen niet zo goedkoop, ik meen rond de 500 euro excl. montage. Daar is op dit forum ook een draadje van.

We zijn eigenlijk wel benieuwd naar foto's van het eindresultaat.
En hoe zijn nu, enkele maanden verder, je ervaringen? Nog steeds even blij met je inbouw als eind september hopelijk?
Is het nog gelukt met de filemeldingen?
En werkt de bedieningssatelliet aan de stuurkolom (voor volume, zender en bron wisselen e.d.) of moet je die nu als functieloos ornament beschouwen?
En voor de navigatie: welke kaarten gebruikt die? Is het mogelijk de kaarten te updaten, zodat je over een jaar of wat een recente kaart kunt krijgen, voor een enigszins acceptabel bedrag?

De sensoren voor het ontgrendelen van de portieren hebben het bij mij tot nu toe rondom goed gedaan. Ook toen de knoppen rechts voor het vergrendelen het niet deden.

Tot nu toe doen de vergrendelknoppen rechts het na die inleeractie in augustus bijna altijd. Niet helemaal altijd... ik heb daar geen systeem in kunnen ontdekken. Links doen ze het nog steeds probleemloos, en aangezien ik als bestuurder meestal aan de linkerkant van de auto ben als ik die wil afsluiten, is dat voor mij het belangrijkst.

In het onderzoek van de Consumentenbond zijn alle Megane II op 1 hoop gegooid. Zo komen ze er daar dus niet achter dat de exemplaren van na de facelift (Phase 2) in februari 2006 stukken minder problemen vertonen dan de exemplaren van voor de facelift (Phase 1).
Dat onderzoek levert trouwens meer opmerkelijke uitkomsten. Zo verschilt de betrouwbaarheid van de Aygo, 107 en C1 nogal. Terwijl dat exact dezelfde auto's zijn. Kennelijk gaan Toyota-eigenaren anders met hun auto om dat Peugeot- of Citroëneigenaren, maar dat kan je de auto niet kwalijk nemen. Dat soort resultaten maakt dat de zeggingskracht van zo'n onderzoek in mijn ogen twijfelachtig.

Bij mijn auto (1.6 Grand Tour 2007 LPG Phase 2, 258000 km) heb ik tot nu toe 2 echte defecten gehad: een lekkende oliekeerring (vervangen gelijk met de distributie, daardoor beperkte kosten, anders is het flink wat werk en dus niet goedkoop), en een afgebroken motorsteun, waardoor de motor er aan 1 kant uit dreigde te vallen (!). Dat laatste heb ik nog nergens andere gelezen, dat lijkt niet een typisch Megane probleem te zijn. Wellicht een montagefout na vervanging van de distributieriem.

Daarnaast nog wel diverse ongemakken, te weten een defecte druksensor van de airco, water in de auto (zowel voorin, komt door een verstopte condenswaterafvoer van de airco, rubber klepje aan het eind van die leiding afsnijden en die leiding goed doorprikken en probleem is opgelost, alsook in de kunststof reservewielbak door een slechte kitrand, 'opgelost' door gaatjes in die bak te boren waardoor het water kan weglopen), en inderdaad af en toe gekraak of getik van onderstelrubbers en dashboarddelen. De deurknoppen van de keyless entry zijn rechts uitgevallen. Opnieuw inleren bleek de oplossing tot nu toe, kosteloos. Op de betrouwbaarheid van de auto heeft dit alles geen invloed, hij rijdt er gewoon mee verder.

In vergelijking met eerdere auto's heb ik met mijn Megane tot nu toe weinig kosten gehad. Hij is volledig betrouwbaar gebleken, zelfs met die kapotte motorsteun heb ik nog 80 km gereden (meer geluk dan wijsheid wellicht). Beslist geen slechte auto naar mijn ervaring.

@A110:

Kijk ik op de link die je hebt ingevoegd, dan is mijn conclusie dat het kennelijk mogelijk is een Mini 6.0 projector in het lamphuis van een Megane III met halogeenlicht te bouwen. Geen idee hoe makkelijk of moeilijk dat is, mijn auto is een Megane II met fabrieksxenon, toch wel anders dan een Megane III met halogeenlicht.

Volgende stap: je zal de stekker die op je H7 lamp zit, moeten vervangen voor een stekker die op een H1 lamp past. Dan moet je een losse H7 stekker kopen en die aan de 12 V draden bevestigen. Wellicht bestaan er verloopkabeltjes van H7 naar H1, maar dat weet ik niet. Even googlen dus.

Dan is nog de vraag of een gewone halogeen H1 lamp in de projector past. Mechanisch geen probleem lijkt me, H1 lampvoet is een H1 lampvoet. Maar of het optisch past, is de vraag. Met andere woorden, zit de gloeidraad van de H1 lamp op dezelfde plaats (zelfde afstand tot de lampvoet) als het gedeelte waar in een xenonlamp licht wordt geproduceerd. Geen idee....

Je kan ook Retrofitlab mailen of bellen, maar of ze je een antwoord kunnen geven weet ik niet.

@Remko: dank u, ik ben altijd kort van stof  Er was dan ook heel wat te vertellen.

@ A110, @ Tedo: ja, ik heb enkele foto's toegevoegd, en inmiddels (22-11) nog enkele extra. Een compleet fotoverslag is het niet. Het werd donker, dus van de bevestiging van de ballasten en kabels heb ik geen foto's.
Ook geen voor en na foto's, dat is natuurlijk extra interessant maar daarvoor moet je een camera hebben waarvan je sluitertijd en diafragma handmatig kan instellen. Anders wordt verschil in lichthoeveelheid door de belichtingsmeter van de camera gecorrigeerd, wat we in dit geval nu juist niet willen. Zo'n camera heb ik niet.

Dag mede-forumleden,

Ik heb een Mégane 2 1.6 16v Grand Tour Tech Line van eind 2007 (Phase 2, van na de facelift van februari 2006). Deze auto heeft af-fabriek xenon dimlichten (en halogeen H1 grootlicht). Het is mijn eerste auto met xenon koplampen, maar ik vond de lichtopbrengst ondermaats. Mijn vorige auto's, met H7 lampen, vond ik beter. Op dit forum (en op Renaultforum.nl) is duidelijk dat ik dat niet als enige vind.

Mijn auto is nu 8 jaar oud en heeft een kwart miljoen km gelopen. Dan kunnen niet alleen de xenon lampen zelf het begeven, maar ook de ballasten (electronica kastje om de xenon lamp te ontsteken). Die laatste hebben een levensduur van 2000 of 2500 uur, en dat hebben die van mij ongeveer wel gehaald. De linker koplamp viel af en toe kort uit, de rechter flikkerde af en toe.
De vraag was dus: vervangen door originele onderdelen, met dan ook weer dezelfde matige lichtopbrengst, of verbeteren.

Ik heb gekozen voor verbeteren, met onderdelen van clubsponsor Retrofitlab (www.retrofitlab.com).

De xenonlampen zijn dezelfde als bij andere automerken, dus daar ligt het niet aan. Het probleem zit in de projectoren van Valeo. Of het lensglas daarvan veel licht tegenhoudt (het glas ziet er relatief dof uit), of dat de spleet waar het licht van de xenonlamp door heen valt op de lens te smal is, weet ik niet.

Retrofitlab biedt diverse compacte projectoren aan. Ik heb gekozen voor het type Mini 6.1. Daar passen xenon lampen met een H1 lampvoet in. Die projector heeft een heel heldere lens, duidelijk verschil als je die projector naast de Valeo projector legt.
Voor de liefhebber: de dimlichtbegrenzing is wegklapbaar met een electromagneetje. Zet je 12 V op de meegeleverde aansluitdraad van die magneet, dan heb je grootlicht. Die 12 V kan je aftakken van de halogeen grootlicht aansluiting. Dan heb je dus grootlicht met xenon en halogeen tegelijk. Dit heb ik overigens wegens tijdgebrek zelf niet gedaan, het halogeen grootlicht doet het best goed.


De Mini 6.1 projector past niet zonder meer. Retrofitlab levert daarvoor een 'bracket', dat is een passtuk in de vorm van een een metalen plaatje met een groot gat in het midden voor de projector, vier gaten daaromheen waarmee het plaatje op de projector wordt geschroefd, en vier gaten op de buitenhoeken die precies overeenkomen met die van de originele Valeo projector. Daarmee past de Mini projector perfect op de plaats van de Valeo projector.


Die bracket wordt via Retrofitlab op maat gemaakt voor de Megane II phase 2, en die bestond nog niet. Eerst heb ik Audi B6 A4 brackets geprobeerd, die zouden passen. Dat doen ze, maar de projector wordt daarmee niet goed ondersteund, namelijk op maar 3 i.p.v. 4 hoeken. Dat is te weinig omdat Renault de projector met maar 2 schroeven vastzet. Bij ondersteuning op 3 hoeken kan de projector dan nog wat bewegen. Bovendien moeten de bevestigingsgaten van die Audi brackets voor gebruik in de Renault worden uitgeboord. Bij het passtuk voor de Mégane II phase 2 speelt dat niet.
Overigens is van buitenaf na montage van de projector alleen de lens te zien. Er is dus geen sierring ('shroud') voor rond de projector nodig (zou trouwens ook niet in het lamphuis passen).

Vervolgens de electrische aansluiting. Met een verloopkabel zou de xenon H1 lamp in de nieuwe projector op de bestaande Valeo ballast aangesloten kunnen worden. Dat bleek niet zo te zijn. De ballast zit in mijn auto direct op het lamphuis geschroefd, daar valt niets op aan te sluiten.
De oplossing: nieuwe ballasten. Retrofitlab levert Aharon 35W AMP Slim ballasten. Extra dun dus ('slim'), die nemen niet veel ruimte in. Met AMP-stekker voor de 12 V aansluiting. Deze ballasten zijn een stuk goedkoper dan de Valeo ballast die standaard is gemonteerd.

Dan de montage. Dat is goed te doen, maar alles bij elkaar toch wel een behoorlijke klus. Neem er ruim de tijd voor, bij goed weer of op een overdekte plaats. Ik was er alles bij elkaar wel een uur of 6 mee kwijt, waarbij opgemerkt moet worden dat ik niet de meest ervaren of snelle sleutelaar ben. Als je weet hoe het moet kan het sneller, maar denk niet dat je het in een uurtje wel even voor elkaar bokst.

Het begint met demontage van de voorkant van de auto, omdat je anders niet bij de koplampen kunt komen. Hoe dat moet staat ook in andere draadjes op dit forum beschreven, als je dat een keer eerder gedaan heb doe je dat in 5 minuten maar de eerste keer kost het je natuurlijk meer tijd. In een notendop: onder de motorkap de plastic klemmen verwijderen (7 stuks, eerst het middendeel ca. 1 cm oplichten, en pas dan de klem eruit halen), in de wielkastranden links en rechts 2 bouten M7 verwijderen, en aan de onderzijde 3 bouten M10 losdraaien. Dan bij de wielkasten de voorkant ca. 3 cm naar buiten trekken, vervolgens de hele voorkant naar voren toe van de auto aftrekken en voor de auto neerleggen (dan hoeven de aansluitingen van mistlampen en koplampsproeiers niet losgekoppeld te worden).


Vervolgens de koplamp losschroeven (3 M10 bouten, waarvan 1 boven de koplamp, en twee er onder waarvoor een lange pijpsleutel of een dop met lang verlengstuk nodig is). Als je vervolgens de beide stekkers op het lamphuis loshaalt (met een kleine schroevendraaier het blokkeerlipje oplichten, vervolgens losschuiven), is de rechter koplamp geheel los van de auto. Bij de linker koplamp gaat dat niet, er zitten nog twee extra stekkers aan het lamphuis die zodanig zijn afgedekt dat die niet los te halen zijn zonder het lamphuis te beschadigen/te verzagen. De linker koplamp kan na losschroeven wel naar voren worden gehaald zodat er aan gewerkt kan worden. Niet iets voor een regenachtige dag dus.

Dan de koplamp. Eerst de afdekkap van het dimlicht (de xenonlamp) losdraaien. Dan de stekker van de xenonlamp losmaken (borgveer loshalen, dan eraf trekken) en de xenonlamp uit de projector halen (voorzichtig) en wegleggen (let op, alleen metalen delen aanraken als je de lamp niet wil beschadigen). Vervolgens de projector losschroeven. De projector zit met twee Torx schroeven vast. Er is niet veel ruimte in het lamphuis naast de projector, je hebt dus een lange Torx schroevendraaier of een lang verlengstuk voor een Torx bitje nodig. De maat weet ik niet meer, maar aangezien de halve auto met Torx schroeven in elkaar zit, heb je de juiste maat waarschijnlijk al in je bezit, en anders is dit het moment om in een setje Torx bitjes te investeren. Vervolgens kan je de projector uit het lamphuis halen. Hij past zonder geweld door de opening maar het is wel even wurmen om de juiste manier te vinden.

De originele ballast zit aan de onderkant van het koplamphuis geschroefd met twee Torx schroeven. Die loshalen, daarna de ballast van de stekker losschuiven. Om bij de 12 V aansluting in het koplamphuis te komen, moet de stekker worden losgehaald (twee lipjes oplichten, daarna kan de stekker het koplamphuis in worden geschoven). Vervolgens moet die stekker via het dimlichtgat worden opgevist. Dat is een klungelkarwei, aangezien de ruimte in het koplamphuis tussen de buitenwand en de projectorbehuizingwand gering is. Ik heb daarvoor een verenstalen staafje van 20 cm lang met een omgebogen punt gebruikt. Hier moet je echt geduldig de tijd voor nemen, het is niet de bedoeling iets in het koplamphuis stuk te trekken, want dan zal je het hele koplamphuis moeten vervangen. Heb je die stekker via het dimlichtgat te pakken, dan kan je de hoogspanningsaansluiting losnemen, en knip je de 12 V draad en aardedraad direct achter de stekker door en neem je de stekker uit het koplamphuis. Dit is het point of no return.


Aan de 12 V draad en aardedraad moet een stukje draad met AMP stekker worden vastgemaakt. De H1 xenonlampen hebben een hoogspanningsaansluiting, en een draad met AMP stekkers om 12 V door te voeren. Die is niet nodig, aangezien we de 12 V rechtstreeks op de ballast gaan aansluiten, niet via de xenon lamp. De draad met AMP stekkers kan je dus van de xenon lamp loshalen, en gebruiken om de 12 V draad in het koplamphuis mee aan te sluiten.
Ik heb de 12 V draad en aardedraad aan de draden met de AMP stekkers gesoldeerd, om een betrouwbare verbinding te krijgen, maar je zou die verbinding ook met klemstekker en klemcontrastekker kunnen maken. Ik heb de draden zo geknipt dat de blanke delen niet direct naast elkaar zitten maar versprongen, om de kans op kortsluiting te minimaliseren. Uiteraard daarna isoleren, ik heb daarvoor een krimpkous genomen (die je dus voor het solderen op de draad geschoven moet hebben) en die vervolgens nog met isolatietape omwikkeld.
Met een multimeter heb ik gekeken welke draad uit het koplamphuis +12V is, en welke de aarde (0 V), om zo de draden zo te solderen dat +12V op de juiste ingang van de ballast komt te staan. Ik weet niet of dat echt nodig is overigens, maar better safe than sorry.

Aangezien de ballast nu aan de buitenzijde van het koplamphuis aangesloten gaat worden, moet er een doorvoer door het koplamphuis worden gemaakt voor zowel de 12 V aansluiting (vanuit de draden in het koplamphuis naar de ballast) als de hoogspanningsaansluiting (van de ballast naar de xenon lamp). Ik heb daarvoor met een ijzerzaagje een sleufje gezaagd door de schoefdraad van de afdekkap van het dimlicht heen (netjes afronden met een vijltje, zodat de isolatie van de draden in die sleuf niet wordt beschadigd).

Als je bi-xenonlicht wil (dus ook grootlicht), dan moet een aftakking van de 12 V voor het grootlicht worden gemaakt. Dat heb ik niet gedaan, maar wellicht is het het handigst om die aftakking bij de lampvoet te maken, en de draad van daar binnendoor het lamphuis te leiden naar het xenonlampdeel van het lamphuis. Vervolgens moet daar een contrastekker aan worden gemaakt die past op de grootlichtstekker van de Mini 6.1. Of Retrofitlab daarvoor een contrastekker kan leveren weet ik niet. Anders afknippen en zelf een stekker met passende contrastekker bevestigen.

Nu kan de nieuwe projector worden gemonteerd. Eerst het passtuk (de 'bracket') op de projector monteren. Daarvoor moeten de vier schroeven waarmee de voorkant en de achterkant van de projector samengeschroefd zijn worden losgehaald. Het passtuk worden over de voorkant (met de lens) van de projector geschoven, vervolgens wordt de projector weer in elkaar geschroefd. Let op dat het stangetje van de grootlichtelectromagneet vrij kan blijven bewegen.


De projector wordt vervolgens in het lamphuis geschroefd met de twee originele schroeven. Dan de eventuele grootlichtstekker aansluiten.
Daarna kan de xenon lamp in de projector worden gezet. Pas op, alleen de metalen delen aanraken, en de lamp voorzichtig  de projector inschuiven. Dan de borgveer vastzetten. De draden van de 12 V aansluiting en van de xenon lamp door de eerder gezaagde sleuf leiden, eventueel nog omwikkelen met extra tape om beschadiging van de isolatiemantel door trillingen te voorkomen, en dan kan de afdekkap van het dimlicht op het lamphuis worden geschroefd.

Het gat waar eerst de stekker voor de originele ballast in zat, kan je het beste dichtmaken met bijvoorbeeld tape. Ik ben dat vergeten, en prompt heeft zich een insect in mijn koplamp gevestigd. Dat zal hopelijk eenmalig zijn, maar als je koplamp van binnenuit vuil wordt, is die vrijwel niet schoon te maken, dus het is een goed idee om dat gat af te dichten.

De nieuwe ballast is zelf compact, maar de draden die er aan vastzitten zijn (voor de Mégane II) onhandig lang, met ook nog een extra kastje erin.


Je kan de vier stekkers aansluiten (12 V en aarde naar ballast, en 2 maal ballast naar xenonlamp), en de koplampstekker op het lamphuis schuiven om te controleren of de xenon lamp het doet.
Is dat zo, dan de koplampstekker weer losmaken, en de ballast inclusief de kabels zo vastzetten, dat alles na het terugplaatsen van de koplamp past en niet los hangt. Rechtsvoor past alles onder de koplamp, linksvoor niet omdat daar nog meer kabelbomen lopen. Daar heb ik het meeste achter de koplamp gehangen. Vastzetten met tie-wraps en ducttape. Ik heb in de koplampbehuizing enkele extra gaatje geboord voor de tie-wraps. Dit is passen en meten, en nogal een tijdrovend klungelkarwei om het goed te doen. En dat is wel nodig om een op termijn betrouwbaar systeem te krijgen.


Vervolgens de beide koplampstekkers weer aansluiten en de koplamp weer op zijn plaats schroeven.

Heb je beide koplampen behandeld, dan kan de voorkant van de auto terug worden gezet. Let daarbij op dat het trekstaafje van de motorkapontgrendeling goed door de grille heen wordt geleid.

Als het goed is, heb je nu werkende nieuwe xenonlampen. Wat nog rest is de hoogte-afstelling, omdat de koplampbevestiging ruimte heeft is de lichtbundelhoogte na demontage en montage meestal anders dan daarvoor. Ga naar een stille donkere weg, zet de auto goed horizontaal (en let op uw veiligheid, draag een reflectievestje!) en stel de hoogte in met de wittige inbusschroef op de bovenkant van het koplamphuis, die door een gat in de stang boven de koplamp te bereiken is. Een zaklamp is wel handig om die in het donker te vinden. Als u een stuk voor de auto gaat staan, en door de knieen zakt, dan zijn uw ogen op bestuurdershoogte en kunt u controleren dat uw verlichting u niet verblindt. Stel de lampen zo in dat de rechterkant van de lichtbundel net ietsje naar beneden straalt. De linkerkant van de lichtbundel reikt dan een meter of 30 naar voren. Zo ziet u het meeste zonder tegenliggers te verblinden.

Het resultaat is beslist om over naar huis te schrijven. Het verschil met de oude xenon koplampen is heel duidelijk. Flink meer licht, en een mooi egaal lichtbeeld op de weg (hoewel het lichtbeeld van de oude koplampen ook goed was, het was puur te weinig licht). Een verademing op donkere wegen.

Aan kosten was ik voor de Mini 6.1 projectoren, de 'brackets', de H1 xenonlampen, de ballasten en de verzendkosten in totaal grofweg zo'n 270 euro kwijt. Met nieuwe Valeo ballasten en nieuwe D1S xenonlampen zou ik meer kwijt geweest zijn, en aanzienlijk minder licht gekregen hebben. Toegegeven, dat zou wel een heel stuk minder werk zijn geweest.

Bovenstaande beschrijving is voor mijn auto, een Mégane II phase 2 met af-fabriek-xenon. Voor de phase 1 zijn de koplampen voor zover ik weet net wat anders. Voor auto's met halogeen dimlicht gaat bovenstaand verhaal natuurlijk niet op. Die hebben een ander lamphuis. Dan kunnen de standaard lampen door xenon worden vervangen, met toevoeging van ballasten. Of daar ook projectoren kunnen worden ingebouwd weet ik niet.

Een oud topic, maar voor mij wel degelijk actueel. Ook bij mijn Megane, een Grand Tour Tech Line van eind 2007 met keyless entry en keyless start, kon ik de auto niet meer met de knop buiten op het de portier meer afsluiten. Eerst deed rechts achter het af en toe niet meer, vervolgens ook rechts voor. Ik dacht dus dat ik de microswitches in de deurgrepen moest gaan vervangen, zoals in dit topic is beschreven.

Maar toen kwam ik de tip van Res van toch al weer 4 jaar geleden tegen. Baat het niet, het schaadt ook niet, dus ook maar eens geprobeerd. Linker portier open, sleutelkaart in de kaartsleuf in de middenconsole, contact aan zonder te starten, en vervolgens een paar keer gesloten met de vergrendelingsknop op de middenconsole. Ik hoorde de vergrendeling klikken, maar het afsluiten met de knoppen op de rechter portieren lukte daarna niet. Jammer maar helaas  .
Maar tot mijn verbazing  , de volgende dag werkte de knoppen op de rechter portieren wel! Dat is nu een weekje gelegen, het heeft inmiddels veel geregend, maar de knoppen doen het nog steeds. Of dat ook (de hele winter) zo blijft moeten we afwachten, maar voor nu is alles weer OK. Kennelijk zit er toch ergens een inleersysteem voor de portiervergrendeling, ongeveer zoals bij de portierramen. Ik heb weer rondom keyless afsluiten .

Niet verwijderen deze topic! Hier gaan mensen nog jaren lang plezier van hebben!

Bij mijn Megane II ph.2 1.6 Grand Tour deed de airco het ook niet. Lag niet aan gebrek aan koelmiddel, de beruchte foutcode df1070 had hij ook niet, reset van computer had dan ook geen effect. Stekker, zekeringen en bedrading gecontroleerd, waren in orde. Airco werkte wel als de pomp 'los'' werd aangestuurd (direct spanning op gezet, zo heb ik het onthouden, maar wellicht niet correct).

Bleek uiteindelijk te liggen aan een defecte drukschakelaar van de airco. Had de garage (al vele jaren Franse autospecialist) nog niet eerder meegemaakt.

@Felix: dat is een oplossing die ik nog niet kende. Zo goedkoop dat je het gewoon kan proberen. Dat hij zou clippen (vervormd gaat klinken door te hoog ingangsniveau of te hoog uitgangsniveau) vind ik wel wat vreemd: je kan op de iPod of mp3-speler het volume toch gewoon net zo ver verlagen dat hij niet meer clipt? Of moet je dan het radiovolume te ver omhoog zetten? Een beetje heb ik dat ook wel bij mijn ACB, maar niet alleen daarmee, ook op de PC klinken de digitaal gemaakte nummers nogal zacht. Er zijn overigens wel programma's om het volume van een opname te verhogen, dan kan je de nummers met wat hoger volume op de SD-card, USB-stick of MP3-speler zetten.

@Denekamp: hoe dan ook, mijn ACB was niet duur en doet het. Ideaal is het inderdaad niet, maar de hele radio vervangen is m.i. geen goed alternatief, omdat dan ook de navigatie het niet meer doet. Bij mijn weten bestaat er geen universeel (1-DIN) apparaat dat je kan aansluiten op de CD-wisselaar-ingang, en die je verder als een MP3-speler kan gebruiken en zelf ook een schermpje heeft met mapnaam/tracknaam/tag-info e.d. (is een gat in de markt als je het mij vraagt!). Je zou wel een goedkope MP3-speler in het vakje onder de radio kunnen vastmaken (zodat je het schermpje van die MP3-speler kan zien), en die via een AUX-aansluiting zoals door Felix genoemd, op de radio kunnen aansluiten. Daarmee hebben we de 'eenvoudige' opties dan wel uitputtend besproken lijkt me.
Je kan de hele radio eruit slopen en vervangen door een andere, al dan niet met navigatie. Voor een 1-DIN radio bestaan er wel adapters, zodat de middenconsole er min of meer netjes uit blijft zien. Misschien zijn er ook nog wel radio's op de markt waar de originele stuurbediening op werkt. Dat wordt eens een uurtje (of meer uurtjes) goed zoeken (op dit forum, en op internet) om te vinden of dat bestaat.

@denekamp: ACB's zijn te krijgen van Yatour (zoek op ebay.de naar 'usb mp3 adapter renault', bij autoteile-dresden24.de voor 64 euro incl. demontagebeugels om de radio mee naar achteren = los te kunnen halen), Dension en via Renault (waarschijnlijk ook Dension, maar dan duurder). Let goed op dat je de juiste versie koopt, d.w.z. met 8-pin aansluiting voor Renault Megane II met Carminat Informee 2.
Gebruiksaanwijzing is met wat googlen ook online wel te vinden. Montage is eigenlijk niet meer dan het inpluggen van de kabel achterop de radio en aan de ACB. Het lastige is het netjes wegwerken van het geheel. Ik heb de kabel vanaf de radio links naar beneden geleid (met een stuk dik installatiedraad als hulpmiddel), en de ACB ligt bij mij onder de bekerhouders middenvoor (daar is een ruimte die juist hoog genoeg is voor de ACB). Dan hoef je niets te boren o.i.d.

O ja, in mijn eerdere post zat ik dus kennelijk fout: het signaal gaat digitaal naar de radio toe, niet analoog. Let wel: niet in mp3- of wma-indeling, wellicht als 'gewoon' 16 bits digitaal signaal zoals dat op CD's staat?

Bij mijn GT 2007 inderdaad ook behoorlijke lekkage via die kitnaad tussen kunststof bak onder de laadvloer, en de stalen carrosserie. Is lastig te zien, maar als je de vloer omhoog zet (met een lat, balkje o.i.d.), en dan met een tuinslang water via de spleet tussen achterklep en carrosserie laat lopen (vanaf ongeveer naast de achterlichten), en half in de kofferbak gaat hangen (of een spiegeltje gebruikt), dan zie je het water naar binnen lopen. Er staat bij mij centimeters water, dus regelmatig met een doekje water eruit halen. Niet zo fijn.... en 't is niet echt weer om nu buiten te gaan knutselen....

Op mijn CNI-2 heb ik een goedkope ACB aangesloten (Yatour YT-M06). Ook bij mij was geen mogelijkheid in het Expert-menu om Aux te activeren, maar na aansluiting van de ACB kon ik ineens wel 'CD1-6' selecteren met de SRC-knop. Kennelijk merkt de radio of er een 'cd-wisselaar' is aangesloten. Via de ACB heb ik dus een aux-ingang, trouwens ook USB en SD-cardslot, maar er werkt slechts 1 van die 3 mogelijkheden (dus: SD-card eruit als je aux wil gebruiken enz.)

Overigens: de Carminat Navigation Informee 2 zelf speelt ook bij mij geen MP3. Ik heb een SD-card in de ACB gestoken, met daarop muziek in zowel WMA als MP3, en dat werkt wel. De ACB maakt daar een analoog signaal van en stuurt dat naar de CNI2 (net zoals de originele CD-wisselaar zou doen). Er kan ook een USB-stick op de ACB worden aangesloten. De ACB heeft wel beperkingen: slechts 6 mappen mogelijk (die worden als een 'CD' gezien), geen submappen toegestaan (wel veel nummers per map mogelijk).
Op deze ACB zit ook een AUX-ingang, dus je iedere MP3-speler via die AUX-ingang aansluiten (en natuurlijk ook iedere Diskman of Walkman, mocht je die nog hebben  ), die je dan natuurlijk niet via de stuurbediening kunt bedienen.

Ook bij mij geen mogelijkheid om de aux te activeren via het menu. Ik kon dus als bron alleen kiezen tussen FM en MW (middengolf).
Maar zie: na installatie van een ACB (Audio Connection Box, een Yatour YT-M06 in mijn geval) kon ik via de sourceknop op de stuurbediening ineens spontaan wel CD kiezen. Het systeem merkt kennelijk of er een 'cd-wisselaar' is aangesloten. Ik hoefde dus verder niets in te stellen.