Hallo!!
Even een vraagje aan de audio whizkids hier...Ik heb sindskort een powercap. Maar ben benieuwd hoe je dit zo aansluit dat je powercap geen constante stroom houd? Heeft iemand een idee hoe dit werkt??
gr Michael
Heeft je condensator (powercap) een remote, een plus en een min aansluiting??
Of alleen een plus en een min?
Heeft ie een remote dan schakelt ie alleen in als de audio aanstaat.
Heb je geen remote dan is ie constant aan maar dat is geen probleem hoor is gewoon een reserve accu voor je versterker. dus zal je accu niet leegmaken bij gewoon dagelijks gebruik van de auto.
gewoon een fatsoenlijke versterker kopen heb je helemaal geen condensator nodig....
is niet helemaal waar Jeroen!!
condensator zorgt voor een soort buffer in de stroomvoorziening, een extra accu zeg maar. in mijn geval heb ik 2 versterkers en deze trekken vooral bij nummers met diepe bass aardig wat stroom, je krijgt dan bij iedere basdreun knipperende koplampen en als je pech hebt zelfs dipjes in je geluid. die klappen worden door de condensator opgevangen.
Ik heb er een condensator tussen zitten en zelfs dan nog hou ik last van knipperende koplampen als ik het vermogen ver open zet!!
@ timo.
voor hoeveel watt aan vermogen heb jij dan in je wagen liggen, want de instal van mij gaat ruim over de 2kilowatt en ik heb helemaal geen last van knipperende verlichting e.d. (op m'n knipperlichten na dan ;D)
ligt ook aan de accu die erin zit ;)
ik heb een DGB-accu :) volgens mij de goedkoopste die ze hadden liggen!
omdat mijn wagen met een dode accu stond tijdens de opnames. ;D
aantal watts,... geen idee ??? hij haalt in ieder geval over de 135 db :D
:) een DGB-accu, dan weet ik wel genoeg ;D :)
@ Timo dan ben je een zwaardere accu nodig. Hoger amperage, dan moet het knipperen stoppen.
Een condensator is bedoeld om de piekspanningen op te vangen, deze wordt daarom ook vlakbij de versterker geplaatst niet meer dan 50 cm kabel ertussen. Hoe dichter hoe beter, echter niet dichterbij dan 10 cm. Dit om storingen in je geluid te voorkomen.
Wil je anders even de gegevens van je condensator posten. Wat de ook hierbij is de ene de andere niet.
Hey iedereen bedankt voor de info!!! Ik heb zelf last dat de bas wegvalt als die te hard gaat....En wat betreft die versterker Jeroen Heb een JBL GTO 75.4 plus 2x kicker Comp ex 124 woofers...Trekt te veel vermogen, maar heb geen last van knipperende lampen.
Citaat van: Timo Z.(Meg-Cabrio) op 22 februari 2006, 16:22:02
is niet helemaal waar Jeroen!!
condensator zorgt voor een soort buffer in de stroomvoorziening, een extra accu zeg maar. in mijn geval heb ik 2 versterkers en deze trekken vooral bij nummers met diepe bass aardig wat stroom, je krijgt dan bij iedere basdreun knipperende koplampen en als je pech hebt zelfs dipjes in je geluid. die klappen worden door de condensator opgevangen.
Ik heb er een condensator tussen zitten en zelfs dan nog hou ik last van knipperende koplampen als ik het vermogen ver open zet!!
Dat is wel helemaal waar Timo, Jeroen heeft helemaal gelijk... De versterker dient
zelf voor deze buffer te zorgen! Schroef je versterker eens open en kijk dan eens naar het gedeelte van de voeding. Hier zul je een kleine batterij condensatoren vinden. Aangezien goede condensatoren duur zijn wordt hier veel op bespaard waardoor deze eigen buffer soms te klein is. Dit besparen op onderdelen is geniaal want het genereert voor de fabrikanten en audio boeren 2x geld! De bouw van versterkers is goedkoper en er kan dus een grotere marge worden gemaakt EN men kan van die geweldige condensatoren gaan verkopen waar ook zo'n mooie marge op zit ;) en Henkie met zijn auto-tje trapt er vol met open ogen in.
Wat betreft Ah (Ampere hour/uur) aanduiding op een accu. Dit heeft precies helemaal
niets te maken met hoeveel vermogen de betreffende accu kan opwekken. Deze aanduiding staat voor hoeveel ampere je maximaal kan trekken zodat de accu niet binnen 1 uur leeg is. Het maximale aantal ampere wat een gemiddelde lood accu kan leveren ligt veeeeeeeeel hoger dan die 60 Ampere, eerder richting de 600 Ampere. De limiet hierbij is de spanning die op de platen komt door de warmte voordat deze krom trekken. Bij een gel accu zijn deze platen niet plat maar in een spiraal gerold (vandaar die cilinder vormen). Op een cilinder kun je nou eenmaal meer kracht zetten dan een vlakke plaat dus deze kunnen ook een hoger Amperage in 1x leveren (vaak over de 1000 Ampere).
Waarom nou dat gezever waarom een condensator dan het knipperen toch 'tegen gaat'? Het opwekken van vermogen in een accu is een proces wat net als ieder proces een aanloop tijd nodig heeft om op gang te komen. Deze aanloop tijd is net een tikje te lang voor een versterker. Een condensator heeft hier geen last van omdat daar geen proces in plaatsvindt.
ja, precies Erix jij hebt helemaal gelijk. Condensator is echt bullshit.
Even een voorbeeldje waar ik het eerder met Erix ook via msn over gehad heb. Kijk, iedereen zegt wel ja een versterker trekt je accu leeg blablabla. Dit zou alleen mogeliijk zijn als de versterker rechtstreeks de stroom van de accu krijgt en de accu niet voldoende wordt bijgeladen. Het leuke is, de versterker krijgt onder het rijden rechtstreeks stroom van de dynamo. De dynamo kan voldoende stroom leveren meer dan de versterker nodig heeft. Als je denkt dat de versterker teweinig stroom krijgt omdat het geluid vervormt hebt je gewoon een goedkope versterker met een klote voeding gekocht. De voeding is juist het hart van de versterker.
Bullshit of niet.
Zonder die zogenaamd overbodige condensator kan ik mijn install niet met 'vol' vermogen spelen en het toch nog 'zuiver' houden.
Niet iedereen geeft duizend euro uit aan 1 versterker 'omdat ie zo'n goeie voeding heeft'. Liever een condensator van 200 euro bij de rest :)
:-X
:-X
hmmm... bullshit is weer een beetje overdreven :-[ beetje jammer dat het zo gezegd wordt.
@Timo.Z & Edgar ? niet persoonlijk aantrekken .... leren allemaal elke dag bij he ;)
@Erik van Rijn ? Een goede versterker hoeft geen duizend euro te kosten (eerder 2x jouw condensator). Ze zijn echter wel schaars tegenwoordig.... maar als je jezelf wilt laten naaien moet je dat helemaal zelf weten. Weet je wat alleen het gekke is. Als de inspuitgallerij van je auto-tje onderbemeten zou zijn waardoor ie bij hogere toeren zou gaan inhouden loop je direct zeurend naar de garage waar je hem vandaan hebt. Stel die garage zegt dan: 'Oh hier heb je nog een extra benzine pomp met wat sproeiers, dan moet je even per cilinder een gaatje boren en tappen in je inlaatspruitstuk en daar zo'n sproeier indraaien. Als je dat allemaal doet dan komt alles goed, want dat is net een beetje extra voor de pieken die je af en toe bij volgas hebt'. Negen tegen tien dat je dan helemaal gaat flippen en die garagist voor gek verklaart? Mooie is dat wanneer het nu om een versterker gaat en je eigen inzicht/kennis eigenlijk te kort schiet, je zelf met zo'n raar idee aankomt.
Kijk begon om het feit dat er gezegd werd dat het niet waar zou zijn dat een versterker voor zijn eigen voedingsbuffer moet zorgen. Dit voedingscircuit bepaald voor het grootste gedeelte de kwaliteit van de versterker. Dit topic vind ik niet echt geschikt om de hele werking van een versterker toe te lichten en heb er stiekem ook niet echt zin in :P dus dat laat ik nu maar achterwege. De grootste kunst is in ieder geval om de voeding voor de eindtrappen zo stabiel mogelijk te krijgen en voor de eindtrappen 'onuitputbaar' te laten lijken.
Ik denk dat er altijd discussie zal blijven over condensatoren. Toch zie je in heel veel installs condensatoren zitten.
Als je een goede condensator koopt kun je best een beter resultaat behalen.
Maar de originele vraag is nog steeds niet beantwoord.
In dit plaatje kun je zien hoe je een condensator aan kunt sluiten:
(http://www.12vhifi.nl/pix/accuelco.gif)
:D Ik heb er expres niks over gezegd omdat het toch een discussiepunt blijft en er nog steeds vragen over de powercaps komen! Dus nu weten we ook allemaal dankzij deze discussie wat meer over de audio VS de Powercap? ;D
vandaar ook de :-X
Erix deelt zijn wijsheid graag en ik leer graag bij...
Citaat van: Michael op 22 februari 2006, 17:51:22
Hey iedereen bedankt voor de info!!! Ik heb zelf last dat de bas wegvalt als die te hard gaat....
wat voor kist heb je?? een gesloten of een gepoortte kist, want als je een gesloten kist in een "te" kleine ruimte plaatst kunnen de woofers doodslaan (door overdruk in de betreffende ruimte) en valt de bas weg, en dat is alleen op te lossen door een gepoorte kist te plaatsen.
Ja ik heb idd een gesloten kist!!! IS dat echt zo?
yup, probeer voor de gein maar es een gepoorte kist met de zelfde woofers en die gaan gewoon door :D
hmmmmm....iemand die weet waar je er een kan kopen? Ben dus op zoek naar een dubbele gepoorte wooferkist? Heb nu een dubbele gesloten kist...
misschien kan je er zelf wel poorten in maken!!
scheelt een hoop geld,.. maar ik weet niet wat voor invloed dit kan hebben, dit weet Erix wel!!
bij de betere car audio zaken kun je mooie en goede subkisten kopen, maar je kunt er ook 1 laten maken.
'k heb zelf ook een gesloten kist, maar die is helemaal op maat gemaakt voor de woofers en m'n coupe en gaat gewoon altijd door (kosten bijna 600 euries maar dan heb je ook wat) :P.
deze kist gaat wel plaats maken voor een gepoorte kist omdat er een setje grotere woofers zijn besteld (en daar hoort ook een andere "custom made" subkist bij) ;D
@timo:
juist ja, geen overhaaste beslissingen nemen wat je een boel geld kan kosten laten we eerst es ff kijken wat "ERIX" ons te vertellen heeft :D ;D
Citaat van: Timo Z.(Meg-Cabrio) op 23 februari 2006, 14:49:39
misschien kan je er zelf wel poorten in maken!!
scheelt een hoop geld,.. maar ik weet niet wat voor invloed dit kan hebben, dit weet Erix wel!!
schijn als je een gepoorte kist gaat maken dat die poort precies moet gaan voldoen aan de parameters en dergelijke van je subwoofer....dus is nog nie zo makkelijk
het zelfde gelt ook voor een gesloten kist (met parameters e.d.) als je die niet goed hebt klinkt een gesloten kist ook voor geen meter
komt lang nie zo nauwkeurig als een gepoorte kist....
heb zelf jbl subwoofers... jbl zelf schijft strikt voor een kist van 28.63 liter.....
zal heb ik kistjes van 35 liter.... dat klinkt dus echt wel ff stukken beter.... :D
zelf geen ervaring mee, ik laat m'n kisten bouwen ipv zelf wat in elkaar knutselen (heb op dat gebied 2 linkerhandjes :-[)
Niet elke woofer is geschikt om in een gepoorte- of gesloten kist te spelen. Het moeilijkste is een goede berekening maken voor een kist, maar een kist in elkaar timmeren kan toch niet zo moeilijk zijn?
Stop dus niet zomaar een woofer in een kist. Er bestaat een mogelijkheid dat je Xmax overschreden worden en dan is je woofer zo stuk.
Zoek iemand die zo'n berekening voor je kan maken, dan ben je zo klaar.
Dat een woofer 'dood' slaat in een gesloten kist, heb ik nog nooit gehoord. Er zal vast wel iets anders aan de hand zijn.
als de druk aan beide kanten van de woofer vrijwel gelijk is slaat ie nagenoeg dood.
geluid ontstaat door de trillingen van de woofer, als hij deze trillingen niet meer kan maken wordt het geluid dus ook een stuk zachter of kan zelfs bijna wegvallen.
daarom is het ook belangrijk om een goede kist te hebben, maar ik heb in het verleden zelf ook genoeg kistjes in elkaar getimmerd zonder ook maar enige berekening te maken en die gaven toch een behoorlijk geluid! en de woofers hebben het ook altijd overleefd.
Citaat van: Michael op 23 februari 2006, 14:41:45
hmmmmm....iemand die weet waar je er een kan kopen? Ben dus op zoek naar een dubbele gepoorte wooferkist? Heb nu een dubbele gesloten kist...
Bij mij (ZX-Audio) ;D hahaha... nee geintje
Maak in ieder geval niet zomaar een resonator (zal dan meer een gat worden dan een poort dan) in een behuizing en plant daar je speaker in. De kans dat je zoveel geluk hebt dat het gaat werken is zo klein zeker in tegenstelling tot de kans dat je speaker kapot gaat. Er komt namelijk nogal wat kijken wanneer je met resonatoren gaat werken. De resonator gaat namelijk door luchtdruk veranderingen en lucht verplaatsingen bij bepaalde frequenties resoneren (vandaar de naam resonator :P). Schuin in een fles blazen geeft ongeveer hetzelfde idee. Dit resoneren gaat gemiddeld 45 graden uit fase bij een goed ontwerp met de luidspreker unit. De frequenties die daarbij opgewekt worden door de resonator en de luidspreker gaan na een bepaalde (frequentie en afstemming afhankelijk) koppelen wat het uiteindelijke geluid produceert. Deze vertraging tijdens het koppelen wordt de 'group delay' genoemd en is vaak bij slechte behuizingen aan de hoge kant. Hierdoor zegt men vaak dat behuizingen met resonatoren (bass-reflex, band-pass, enz) traag zijn. Dit is geheel afhankelijk van de ontwerper/bouwer en vind ik dus oneerlijk om direct de schuld bij het principe te leggen. Daarnaast ontstaan er een zuigerwerking in de resonator die met een bepaalde snelheid plaatsvinden. Vergis je niet in deze snelheden, deze kunnen extreem hoog oplopen waardoor de poort bijgeluiden gaat produceren zoals bijvoorbeeld fluiten (mooi voorbeeld zijn de eerste Bose subwoofers en de subwoofertjes voor de PC). Ook onstaat er door deze zuigerwerking een pulse reflectie naar de luidspreker unit. Bij een goed ontwerp duwt deze het diafragma (conus) van de spreker terug naar het midden wanneer deze naar achteren beweegt en trekt deze wanneer het diafragma naar voren beweegt zodat de uitslag zo min mogelijk blijft. Echter wanneer de afstemming niet juist is of de luidspreker is niet geschikt voor resonatoren ontstaat er een power-dip in een bepaald frequentie gebied (eigenlijk altijd het gebied waar we juist de resonator voor hebben). In dit gebied is het fase verschil tussen de woofer en resonator zo verstoord dat de pulse reflectie het diafragma niet terug naar de rust stand drukt/trekt maar juist verder. Met dit effect kun je een woofer van 1000 Watt RMS eenvoudig met 10Watt uit zijn ophanging laten scheuren.
Mocht je toch perse zelf willen gaan knutselen bouw dan de door de fabrikant voorberekende behuizing na of laat je behuizing door iemand met voldoende echte kennis (geen 'gladde praatjes iemand' die uiteindelijk ff snel WinISD ofzo opstart) voorrekenen. Echter voordat een behuizing berekend kan worden zijn de Thiele/Small parameters van je speakers vereist. Mocht je deze niet hebben dan kun je deze laten meten bij de betere audio-figuren. Daarnaast is ook wel handig om aan te geven hoeveel ruimte er gebruikt mag worden en of je de unit(s) perse wilt zien zitten of niet.
Wat betreft gesloten behuizingen. Deze geven alleen tegendruk aan de subwoofer welke stijgt naarmate de frequentie daalt en kan er dus vrij weinig fout gaan. Dit is ook direct de enige reden dat je op zowat alle fora tegenkomt dat de een tegen de ander zegt dat hij/zij een gesloten behuizing moet bouwen want de rest is zogenaamd kl*te. Hoeveel deze nominale druk is wordt met een Q factor aangeduidt. Een hoge Q factor is een hoge druk (kleine behuizing) en een lage Q factor geeft een lage druk (grote behuizing). Wanneer er een behuizing met een hoge Q factor (Q=1.0) wordt gebruikt zal de reactie snelheid (group delay) van de subwoofer subliem zijn maar de diepgang ver te zoeken. Wordt er een lage Q factor gebruikt (Q=0.5) dan heb je een trage reactie (group delay) maar wel een goede diepgang. Vaak wordt een gesloten behuizing met een Q factor van 0.707 als beste compromis gezien. Wanneer je de Q-factor hebt bepaald en de Thiele/Smal parameters bekend zijn is het een kwestie van een formule invullen (voor deze gesloten toepassing is WinISD wel makkelijk :)) en voila het aantal liters is bekend. Hoe de behuizing er dan uiteindelijk uit komt te zien hangt af van de bouwer maar zelfs hier zijn nog wel een aantal trucs toe te passen....
zoals er al besproken is kun je beter een zwaardere versterker neerzetten en van t gedoe af zijn.
heb ooit ook een condensator gehad alleen zonder remote. n week later was ie er weer uit na 2 x een lege accu te hebben gehad.
@ EriX..........? :D 8) 8)
maar 1 ding mis ik in het verhaal...... kan een woofer nu "dood" slaan of niet (ivm luchtdruk) ???
@ peter.......... heb je geen goede powercap gehad, ik heb er een inzitten die +/- 2 minuten na het uitschakelen van de radio ook uitgaat en dus verder geen spanning uit de accu kan halen :P
Iets 'Dood' slaan ... mag dat wel?
Als je het verhaal van de gesloten kist met de Q-factor goed en begrijpend leest kun je zelf je antwoord beredeneren. Maar aangezien niemand een reactie geeft zal ik dat laatste stukje ook nog proberen toe te lichten. Bij een gesloten behuizing zijn er twee locaties waar druk ontstaat: binnen de behuizing en buiten de behuizing. Van de buiten locatie wordt per regel aangenomen (de aanname is de moeder van alle gemaakte fouten) dat deze zich in 'full-space', 'half-space' of 'quarter-space' bevindt.Zijn geweldige termen maar het staat slechts voor waar de luidspreker geplaatst is in zijn omgeving en hoeveel reflectie vlakken er zijn. Zo staat quarter-space bijvoorbeeld voor een hoek. Verder is de omgeving een space (vrij/oneindig, voor de speakerunit dan). De enige tegendruk van de buiten locatie is dus de massatraagheid van lucht en vindt er verder geen rol spelende compressie plaats. De Q-factor wordt dus geheel bepaald door de binnen locatie.
Stop je nu een gesloten behuizing die berekend is op een Q-factor van 0.707 in een kleine gesloten ruimte zoals een kofferbak dan stijgt de Q-factor. Dit komt doordat de buiten locatie ineens geen 'space' meer is maar er ook compressie optreedt! Zonder dat je er erg in hebt kan de Q-factor zomaar 0.9 of zelfs hoger worden. Vandaar dat de iets grotere kist van Bas1984 iets beter speelt dan de voorgeschreven kist. Dit ligt aan onze kleine Megane's.
Waarom een BR behuizing wel werkt? Door het gat in de behuizing (is op dat moment geen echte resonator meer). De overtollige druk wordt nu simpelweg door de opening tussen de binnen en buiten locaties gepompt door de speakerunit. Echter de werking als resonator is niet meer aanwezig maar de speaker unit kan nu in ieder geval zijn eigen slag weer redelijk maken. Het eindresultaat is dan inderdaad ietswat beter dan een gesloten behuizing maar toch niet zoals deze hoort te zijn.
Wat je voor de gein kunt proberen is gewoon in de auto zitten en de klep van je kofferbak op een speelt van ongeveer 10 a 15 cm zetten en kijken wat het resultaat is. Als het goed is valt nu de compressie in de kofferbak een stuk lager uit en zal je subwoofer dieper gaan. (Nee, geen permanente opening gaan maken nu. Dat is niet goed voor je auto als het gaat regenen :P)
thanx, en wat het laatste regeltje betreft ;D ;D :D
Citaat van: Erix op 25 februari 2006, 14:38:11
Wat je voor de gein kunt proberen is gewoon in de auto zitten en de klep van je kofferbak op een speelt van ongeveer 10 a 15 cm zetten en kijken wat het resultaat is. Als het goed is valt nu de compressie in de kofferbak een stuk lager uit en zal je subwoofer dieper gaan. (Nee, geen permanente opening gaan maken nu. Dat is niet goed voor je auto als het gaat regenen :P)
Wat nou als je openingen maakt naar binnen in de auto?
Bijvoorbeeld in de hoedenplank, of zeg ik nou iets doms :-X
dat hebben ze bij mij gedaan,.. woofers zitten achterstevoren geplaatst richting een kist die een poort heeft naar mijn skiluik.
@ Erik van rijn........ :D goed idee, daar had ik nog helemaal niet aan gedacht :D
Wordt inderdaad wel toegepast... maar de opening dient minimaal (liefst groter) dezelfde oppervlakte te hebben als het totale conus oppervlak wat je aan subwoofers in je kofferbak hebt liggen. Doe je dit niet dan gaat het gehele spul als een serie 6e orde bandpass behuizing werken doordat de opening resonator eigenschappen krijgt. Daarnaast kun je het beste deze opening een beetje dempen met wat dat witte synthetische luidspeaker wol zodat alleen de bass door komt en niet allerlei bijgeluiden die uit je kofferbak komen. Meestal wordt zo'n opening gemaakt in de rugleuning van de achterbank zodat je er niets van ziet (vind ik zelf toch een beetje zonde).
Wat ook wel wordt gedaan is de behuizing zo te maken dat deze gelijk de hoedenplank vervangt waarbij de subwoofer op de plaats van de oude hoedenplank naar boven gericht is en de resonatoren in de kofferbak naar achteren gericht. Dit type box wordt vaak een 'CRX-box' genoemd (werd voor het eerst bij DBDrag wedstrijden in CRX-en gebruikt en werd daarna zeer geliefd voor DBDrags). De originele CRX-box wil ik voor de eventuele liefhebbers wel een keer online zetten...
In het fora audio lees ik weleens uitspraken dat niet helemaal op zijn plaats zijn.
bv een Condensator is beter voor je geluid.. dit is dus niet helemaal waar.
een Condensator is eigenlijk ontstorings middel, zo'n Condensator creert VAN ongelijke spannings pieken NAAR vlakke spannings pieken omdat er in een auto vele kabels lopen die invloed hebben op andere kabels want als je je bekabeling van je auto goed bekijkt zie je ook dat alles dik is geisoleerd, en alles is afgezondert ik bedoel hiermee de stroomvoerende kabel en de zwakstroom kabel denk hier aan sigaal kabels. hieronder een kleine voorbeeld deze tekst heb ik niet van me eigen maar dit vond ik wel een begrijpelijke uitleg alle credits gaan ook naar 12hifi.nl
Bij gebruik van één of meerdere versterkers wordt er veel van de accu en dynamo geeist. De stroomopname van een flinke versterker is hoog, samen met alle andere verbruikers erbij zal de accu moeite hebben om de spanning boven de 12V te houden. Dit uit zich vaak in het knipperen van de verlichting op de maat van de muziek. Voor het geluid heeft het ook gevolgen, de dynamiek wordt minder en het sublaag klinkt niet droog en strak meer. Wanneer de versterker circa >500W rms levert is een condensator geen overbodige luxe.
Wanneer de installatie veel gebruikt wordt met stilstaande motor, het vermogen is van de versterkers >500W én de standaard accu is 45Ah of minder, dan is een tweede accu aan te bevelen.
hoe zorg je voor een stabiele spanning.?
mijn ervaring zegt amps van 500 tot 1kw 10mm² voldoende gezekerd rond de 30/40VA
amps van 1kw tot 2>+kw 16mm² voldoende gezekerd 40>+
dit is alleen op normale audio installaties van een amp van 2kw hoeft geen dure dikke kabel te hebben omdat je nooit op volle sterkte draai als je aan het auto rijden bent.
welke elco ? De capaciteitswaarde is vanaf 0,5 Farad. Lager is niet echt zinvol. 1 Farad per 1000W. als het meer is dat maakt dat ook niet uit, capaciteitswaarde is verschillend en je hebt ze van 0.5F tot 4.5/5F maar dat is voor een standaard installatie beetje overkill.. en ook te duur want je bent snel 250+ aan euros krijgt een beetje goede elco ligt rond de 95 a' 130 euro dan heb je een goede van plusminus 1/1.5F
zo dat moest ik even kwijt, er zullen heus mensen zijn die maartjes en ditjes hebben maar in het theorie komt nooit overéén met het praktijk
groetjes,
Er loopt al een topic hier over, gaarne daar doorgaan:
http://www.meganeclub.nl/fora/index.php?topic=3673.0
ff samengevoegd
miss niet altijd even noodzakkelijk zo'n powercap, maar zeker wel een fraaie optische toevoeging aan je audio set up ;)
klopt idd.. omdat al in een redelijke goede amp al een elco zit denk maar aan bekende merken..
enja net al wat je zei het oog wilt ook wat dus wie geld teveel heeft kan zon elco aanschaffen :) :D Y
Ach ja en ik ben door mijn powercap nou wel af van mijn doodslaande subwoofer!
hmm wat voor systeem heb je dan erin liggen ? :)
een powercap met remote bestaan die wel ? heb ze tot nu toe alleen zonder gezien met allerlei lampjes en toeters.. o-)
Op de dls powercaps zit toch een remote, heb er zelf zo eentje steken Y
ik heb nu me powercap erin gezet maar als ik me auto start hoor je over de speakers een soort knal en als ik rij dan hoor ik me motor over me achterspeakers voor speaker den het gewoon normaal waar kan dat aan liggen ?
die knal of harde "plop" is een massa probleempje en als je de motor over de achterspeakers hoort heb je je kabels verkeerd liggen(bijv. alles bij elkaar aan 1 kant van de auto)
is al opgelost had een kabel kapot getrokken waardoor mantel stuk was.. o-) zal maar niet zeggen dat ik 2uur mee bezig ben geweest N maar thnx voor de reacties..
Zal eens een how to maken qua inbouw, bekabeling, accu's en simpel kisten bouwen. De bewerking althans, niet het berekenen ervan. Dubbele wanden zonder kit om af te dichten, enkel houtlijm zonder schroeven.
Meubelmaker, houtbewerker style inclusief bekabeling er in verwerken zonder gaten of aansluitingen erin te hoeven boren.