Puzzeltje! Megane 2 met 1.4 van 2005; onregelmatig toerental tussen 1200/2200rpm. Alles doorgemeten, geen foutcodes. Bij Renault dealer opnieuw ingeleerd. Heeft niets geholpen. Daarna van alle sensoren voor de ECU (incl. van gaspedaal en gasklephuis) Ohm waarden gemeten; allemaal binnen de tolerantie waarden. Daarna alle bedrading tussen ECU, gasklephuis, dynamo, gaspedaal en diverse sensoren doorgepiept, maar geen problemen gevonden. Van verschillende kanten gehoord over dynamo als oorzaak voor onregelmatig toerental. Tijdens bekijken met spiegeltje van het dynamotype is echter kort-sluiting gemaakt tussen + van dynamo en dynamosteun aan motor. Dynamo vervangen met exact zelfde type, (met nieuw gaspedaal wat we nog hadden liggen) maar probleem niet opgelost. Integendeel, nu schiet motor ook nog eens willekeurig in noodloop met 3000+ toeren. Vervolgens ECU vervangen omdat deze mischien de kortsluiting niet zou hebben overleefd. Heeft helemaal niets geholpen en schiet nu bij starten al meteen in noodloop. Met bevriende garagist auto aan een Bosch kast gehangen, uitgelezen, foutcodes uitgehaald, 3 x proefritten gemaakt en 2 uur lang alles nagemeten, inclusief alle sensoren, maar niets is stuk! Gasklep staat stationair tussen 12/13%: reden? Dan soms zomaar (nu continue) op 24% = noodloop. GEEN foutcodes (worden door ECU/OBD meteen gewist waarschijnlijk).
Wat kunnen we nu nog meer doen?
Heb je er al een andere gasklep aan gehangen? Deze zorgen wel eens voor ellende.
Klemkracht van alle stekkers ook bekeken? niet dat die te los staan, door ouderdom of door prikken met een multiemeter.
Gasklep is doorgemeten,maar geen fouten geconstateerd. Eigenlijk een heel simpel ding met een grote spoel en weerstand. Gasklep heeft duidelijk aansturing nodig om te functioneren. Klep en pedal meten de weerstand parallel i.c.m. de ECU en andere parameters. Wil best gasklep vervangen, maar we verwachten geen verbetering, gezien de simple constructive van dit veel te dure kleppie
En toch kan een gasklepje meer gedonder geven dan je denkt. ;) suc 6 met de puzzel in elk geval ;)
Ja wij hebben ze ook al vaker moeten vervangen in de werkplaats hoor.
Bij mij was het wel de dynamo, is een specifiek kwaaltje van de 1,4 16V, heel raar maar waar. De Dynamo die er op is gekomen is dat een nieuwe of een gebruikte?
Bij mij was er ook een gloednieuw gasklephuis op gekomen, die kon er mooi weer van af want het leek weg maar 2 uur later had ie het weer, nieuwe dynamo er op en rij er alweer 125K probleemloos mee. (Ben er meerdere garages en gasspecialisten mee langs geweest toen, maar dynamo was bij mij echt de oorzaak.)
Bedankt voor de reacties. Zijn nog niet veel verder met het probleem en gaan morgen verder met doormeten van de bedrading. De dynamo is reeds vervangen, maar zonder resultaat. De volgende stap is het doormeten van alle bedrading van sensoren die de ECU van info voorzien om het toerental te regelen.
Ik had btw enkel het schommelende toerental, stond je bij een stoplicht met wisselend 1000-3000tpm weinig goedkeurende blikken... Noodloop ging er bij nooit op
Alle sensoren voor ECU/Injectie nagemeten en geen afwijkingen gevonden. Puzzel blijft en motor gaat nu direct in noodlloop na starten. Echter als koppeling wordt ingetrapt (voor het starten) gaat toerental direct naar 3500, maar als rem wordt ingetrapt (voor het starten) gaat toerental naar 1200. Motor blijft wel in noodloop en reageert niet op gaspedaal. Waarvandaan dit verschil in toerental bij starten en welke sensor(en) is hiervoor verantwoordelijk? Er zitten 2 sensoren op koppelingspedaal; staan deze ergens in relatie tot het rempedaal, of alleen tot de ECU? Kan de UCH verantwoordelijk zijn voor mixen van signalen waardoor noodloop ontstaat?
Citaat van: mark29 op 24 september 2014, 07:33:59
Heb je er al een andere gasklep aan gehangen? Deze zorgen wel eens voor ellende.
Klemkracht van alle stekkers ook bekeken? niet dat die te los staan, door ouderdom of door prikken met een multiemeter.
denk dat de puzzel allang opgelost is.
;)
Hoe bedoel je Paul?
Hij geeft aan alles gemeten te hebben, ik vraag me af hoe dat gedaan is, wat is er gemeten?
Met fluke scoop alle signalen na gemeten? Of multiemeter in de stekker geduwd, en gekeken of er spanning kwam?
Iedereen verstaat hier iets anders onder. Ik weet wel dat er veel storingen zijn door een ###lig stekkertje waarvan de klemkracht ver te zoeken is.
Tegenwoordig is het zo gevoelig en is het puls gestuurd, dus beetje klemkracht verlies of groene oxidatiepuntjes en het werkt al niet meer goed.
Gasklep eerst opengemaakt, daarna met contact-spray de banen schoongemaakt om eventueel vuil te verwijderen (op advies electro. tech ir.), hierna Ohm waarden gemeten met klep open naar dicht. Alle waarden in orde. Daarna voltage getest en ook geen probleem. Volgens ir. is er nu weinig meer te doen. Gasklep is eigenlijk een veel te duur apparaatje want het stelt niet veel voor; bijna net zo 'ingewikkeld' als het gaspedaal. Het meest aannemelijke is dat ECU verschillende tegengestelde signalen krijgt en daardoor in noodloop gaat; maar welke signalen? Daarom alle sensoren en bedrading doorgemeten, maar nergens een probleem te vinden. Nogmaals: geen foutcodes aanwezig.
Net alles opnieuw gelezen, en je laatste reactie ben je dus wel proffesioneel bezig geweest.
Ik durf het ook niet te zeggen.
Ben je er honderd procent zeker van dat je niet gewoon een valse lucht hebt?
Reageert de motor als je hem inspuit met remmenreiniger?
Er zijn ook bedrijven waar je de motor kan laten doorroken, dan hangen ze een rookmachine aan je inlaat, als er ergens een slechte pakking zit zie je dit meteen dan.
Rooktest gedaan (problematisch met eliptisch luchtinlaat kanaal), maar geen rook ergens anders vandaan. Zo te zien ook geen problemen met valse lucht. Voor alle zekerheid ook nieuwe rubberen ring geplaatst tussen gasklep en blok. Een ding kunnen we niet begrijpen; waarom gaat toerental naar 3500 bij ingetrapt koppelingspedaal voor het starten, maar 1200 bij rempedaal ingetrapt houden. Wat is daarvoor de logsiche verklaring?
Lastig zo iets te verzinnen van achter de computer.
Maar met koppeling en rem is vreemd.
Je zou eens de rembekrachtiger moeten controleren.
Trek eens die leiding eraf en dop die eens af.
Wat doet die dan?
Die koektrommels gaan ook wel eens kapot bij de megane 2.
Ik ben in 2002 begonnen als monteur, vlak erna kwam de megane 2 uit, in die begin tijd heb ik meerdere bekrachtigers moeten vervangen als service medeling.
Wat en waarom heb ik niet meer onthouden, dat is voor mij te lang geleden, en daarbij, was ik toen ook nog een broekie. :grin:
Controleer het eens, kan nooit geen kwaad.
Een van de vacuumslangetjes bijvoorbeeld naar de MAP sensor?
nee dit is een 1.4 16v megane 2.
bekrachtiger is ook een goede optie. dat moet je terug kunnen zien aan de adaptieve correctie.
Bedankt voor alle berichten; beetje erg druk vandaag en morgen, zal er begin volgende week weer aan beginnen. Eerst met de ELM 327 proberen ECU te resetten, want auto staat nu constant in noodloop met 3500 toeren. Kan er nu niet eens mee naar garage rijden. Eerst was het wisselend toerental, daarna af en toe noodloop en nu continue.
en?
Sorry Mark29, maar verder nog niets aan kunnen doen wegens tijdgebrek. Hopelijk eind van de week verder kijken. Zal echt laten weten hoe het afloopt. Wil die wagen gewoon weer aan de praat krijgen, na alle tijd en moeite die er al is gaan zitten.
Met de ELM 327 opnieuw alles uitgelezen. Er staan nu 11 foutcodes in en bij starten gaat auto nog meteen in noodloop zelfs als de codes verwijderd zijn na uitzetten. Alleen bij starten (foutcodes direct terug) met rempedaal in getrapt houden blijft motor lopen met 1200/1300 toeren; rempedaal los, direct 3500 toeren. Van alle foutcodes lijkt code P0455 de meest belovende = 'evaporative emission system leak detected (large)'. Is dat de klep en opvang-eenheid voor de benzine dampen die van bovenop het gasklephuis komt en via een klepje naar een filter loopt? Het ziet er goed uit van de buitenkant, kunnen deze dingen van binnen stuk gaan, met zulke hoge toerentallen tot gevolg?
Ah het dampabsorpsievat. Deze kan vol met vocht zitten, waardoor deze niet goed werkt. En dan kunnen ef ook rare dingen gebeuren. ;)
Ja ik sluit niks uit.
Maar ik heb die nog nooit hoeven vervangen bij renault de afgelopen 12 jaar.
Ik heb het een keer gehad bij een clio 2. ;)
Eindelijk enig resultaat. Heb slangetje voor retour van benzine dampen naar dampabsorpsievat los genomen van boven op het gasklephuis en daarna gat afgedekt met sterke tape. Auto is nu uit noodloop en rijdend met schommelend toerental. Dat kan liggen aan de plak-kracht van de tape op het kleine randje. Probleem zit dus inderdaad ergens bij de solonoid voor de afvoer of vat zelf, zo het nu lijkt. Zal alles in de komende dagen nalopen en reinigen en laat weten of dat de uiteindelijke oorzaak was.
Dan denk ik dat je dat vat vol met vocht hebt zitten.
Daar zitten korrels in die vocht aantrekken. ;)
Zou heel goed kunnen. Kan het ook zijn zijn dat het het water-afvoer-gootje van het voorraam en motorkap, wat over de gehele lengte is vergaan, hieraan schuldig is? Ik zag nu dat (regen) water over het gasklephuis loopt en rond de aansluiting van het slangetje naar de solonoid klep blijft liggen. Ik neem aan dat er een vacuum ontstaat dat het klepje bedient, aangestuurd door de ECU. Ontstaat dit vacuum door het inlaatspruistuk? Zit er ergens een aansluiting voor?
Damp-vat was niet de boos-doener, helaas. Auto rijdt weer, maar nog met schommelend toerental. Het blijkt wel dat het verliezen van het deksel voor vervangen van de koplampen in het binnenspatbord veel problemen kan veroorzaken. We hebben de meeste aansluitingen losgemaakt, gereinigd waar nodig en weer aangesloten. Dit heeft wel het noodloop probleem opgelost. Eerder genoemde foutcodes waren eigenlijk onzin en waarschijnlijk een 'glitch' met de ELM 3XX. We gaan nu ook maar de ABS aansluitingen uit voorzorg reinigen want deze hebben evenzo geleden onder het ontbreken van dit deksel. Ik weet niet eens of er ESP op zit, maar mocht dat zo zijn dan regelt dat ook het toerental via de ABS module. In ieder geval een belangrijke tip; zorg dat het deksel op het binnenspatbord blijft.
Tja dat kan natuurlijk ook.
Suc6 met schoonmaken dan maar. ;)
Bij laatste controle voor inbouwen onderzijde dashboard na testen bedrading van rem- en koppelingspedaal schakelaars en gaspedaal connector sprong auto weer in 3500 toeren. Boosdoener blijkt de connector (met 6 draadjes) op het gaspedaal. Na vervangen van connector is dat probleem nu definitief opgelost. Het doormeten van bedrading sluit dus niet uit of de connector een goede aansluiting maakt. We gaan voor alle zekerheid ook maar de aansluiting op het gasklephuis eerdaags vervangen; kost haast niets op de sloop.
Stekker nu OK, maar geen verandering. Ergens eens gelezen over trekken van een nieuwe aarde-draad voor gasklephuis. Er zitten 6 draden op stekker gasklephuis. Aansluiting 3 is aarde (sluit aan op ECU). Is het het proberen waard om daarvandaan een extra aarde te maken op chassis?
Zijn nog geen steek verder. Om alles uit te sluiten, ook maar even (tijdelijk) gasklephuis vervangen, maar had geen gevolg zoals al gedacht. Nu het weer kouder werd, blijkt de kachel niet echt warm te worden en temp. meter blijft net onder half. Het toerental wisselt ook steeds meer naarmate de motor warmer wordt. Temp. sensor is getest en ook de bedrading daarvan naar ecu en geen problemen gevonden. Zou thermostaat slecht functioneren en heeft dat gevolgen voor het toerental?
Je hebt niet veel geluk met deze auto als ik dit zo lees.
Suc6 ;)
Als dit toch de auto was waar ik afhankelijk van ben, had'ie allang weg geweest. Het is meer een uitdaging geworden om het probleem te vinden. Onderdelen zijn een stuk goedkoper dan arbeidsloon en op de sloop staan er zat van deze autos. Bij starten loopt'ie 1200 toeren en bij warme motor 2400. De wagen rijdt verder prima, het is alleen lastig in de stad. Als het een bedrading probleem is, waarom dat hogere toeren bij warme motor? Als een sensor niet goed werkt geeft het een foutcode, maar die zijn er niet. Waar kan dan toch verder het probleem zitten?
Ik zou toch maar eens goed kijken naar een vacuüm lekkage. Ook onder het spruitstuk op het kleppendeksel. .
Kleppendeksel is er al af geweest, maar is niet gescheurd en had geen sporen van lekkages, daarna weer vastgezet op correcte moment (9Nm). Luchtlekkage was het eerst waar aan werd gedacht, maar dat verklaart niet waarom het toerental oploopt naarmate de motor warmer wordt. Telkens als het gasklephuis eraf ging zat er wel wat olie in, maar is er geen waarneembaar olie-verbruik. Carter-ventilatie is daarom ook nagekeken; maar of we iets hebben gemist?
Heb je de rubbers van het spruitstuk ook vervangen?
De rubbers zijn niet vervangen want ze waren niet verdroogd or verhard en lieten heel gemakkelijk los. Om eventuele lekken eventjes te dichten hebben we er wat vaseline op gedaan, maar dat gaf geen verandering. Onverklaarbaar blijft waarom het wisselende toerental toeneemt naarmate de motor warmer wordt. Het lijkt er toch op dat daar ergens een verband mee moet zijn?
Vanwege de komende jaarlijkse keuring toch nog weer een vraag hierover; wagen rijdt nog en toerental blijft veranderlijk (we hebben voor alle zekerheid toch maar de gasklep vervangen, maar maakt geen verschil zoals al gedacht). Wat opvalt is dat als de auto uit-rijdt in z'n vrij, het toerental schommelt tussen 800 en 2400. Staat de wagen stil, dan valt het toerental terug tot constant 1800. Ik neerm aan dat de ECU een signaal van de ABS ontvangt voor stationar toerental, maar is dat te controleren?
Hmm dit klinkt mij toch heel erg bekend, ik weet dat je de dynamo hebt vervangen, maar was dat een nieuwe of een 2e hands? Sorry dat ik hier op blijf terugkomem, maar dit is zo'n specifiek 1,4 16v kwaaltje. Ik heb er toen ook een dikke 1500 euro aan uitgegeven bij verschillende garages en ben er via problemcar zelf achter gekomen dat het de dynamo was.
Nogmaals dit is een dingetje wat echt enkel bij de 1,4 16v voorkomt, maar niet naar voren komt bij uitlezen en meten, de dynamo levert namelijk gewoon de juiste waardes enkel "denkt" ie van niet en gaat ie zelf dus meer gas geven...
Is al de 3e dynamo die er in zit; had nog een andere liggen en deze ook geprobeerd, maar hetzelfde resultaat. Tijdens rijden kunnen we uitlezen wat er gebeurdt, maar niets ongewoons ontdekt. Het ligt hoogstwaarschijnlijk ergens in de bedrading; maar waar?
Megane weer goedgekeurd ook, maar probleem nog hetzelfde. Update: als we wagen op brug zetten met draaiende motor en we draaien aan de voorwielen dan gaat toerental pendelen (bij achterwielen niet). Als we wielen weer stoppen dan comstant 1800 toeren. Hoe werken de abs sensoren, als wielsnelheid-meters, samen met het stationnair toerental? Welke bedrading kunnen we controlleren?
Uiteindelijk dan toch probleem opgelost, maar niet gerepareerd want Megane gaat de deur uit na 2 november als verzekering afloopt. Het probleem bleek de motor temperatuur; in een zeer lange file langzaam rijdend en stilstaand liep de temperatuur uiteindelijk op en met het oplopen van de temperatuur werd het stationnair toerental normaal. Ik neem aan dat de thermostaat vernieuwd moet worden, maar dat is in deze uitvoering een geheel met het thermostaat-huis en deze extra kosten wilde ik niet meer maken.
Dus; mocht je ooit problemen hebben met pendelend stationnair toerental, sluit dan ook een fout met de motor temperatuur niet uit. Nog bedankt voor het meedenken.